i made it: after 15 days of cycling, after 2000 km, i passed the 2509m high
timmelsjoch - the border between italy and austria. it was not a travel
from one origin to one destination, but a travel along a road lined with
an infinite number of adventures, sights and goals. beginning from the light
brown and ochre hills of aragon the color palette gradually changed in
thousands of shades till I arrived in the so familiar bright green and
mountainous south-tyrol. florian supported me for the hardest stage of all,
when we got lost in the fog, darkness and rain on the pass over the
pyrenees. i really enjoyed my time in france - the lovely green hills along
the foot of the pyrenees, the food, and the cities i have seen (beziers,
montpellier, st. tropez, nice). in itally i always had two plates of pizza
or pasta and nevertheless lost weight during my travel...

allready dreaming about my next bike-tour...

love & peace,
gre

CHENONCEAU

Este castillo fue uno de los más cuidados y preparados de cara el público que visité. Además de lo propiamente perteneciente al castillo, la organización se encarga de tenerlo todo en perfecto estado, decorado con flores naturales, personal a quien puedes consultar dudas, etc.
No es tan grande como, por ejemplo, el de Chambord, pero no por ello menos interesante. Aunque la visite te sabe a poco porque no te lleva demasiado tiempo, lo cierto es que fue uno de los que más me gustó.

Los lugares que puedes visitar dentro de esta edificación son los siguientes:
El antepatio y la Torre de los Marques; la Sala de los Guardias, adornada por una chimenea del siglo XVI, por tapices del mismo siglo y por cofres góticos y del Renacimiento; la Capilla; la Recámara de Diane de Poitiers; el Gabinete Verde; la Biblioteca; la Recámara de Francisco I; el Salón de Luis XIV; la Escalera, que destaca por ser una de las primeras escaleras rectas construidas en Francia de acuerdo con el modelo italiano; el Vestíbulo de Catherine Briçonnet, adornado con numerosos tapices; la Recámara de las cinco Reinas, cuya máxima importancia reside en el hecho de que alberga el famoso cuadro “La Adoración de los Reyes Magos” de Rubens y otro de Mingnard; la Recámara de Catalina de Médicis, con mobiliario esculpido en el siglo XVI y con tapices de Flandes del mismo siglo; la Recámara de César Vendôme, en la que podemos contemplar el cuadro “Retrato de San José” de Murillo; la Recámara de Gabrielle D´Estrées, igualmente con tapices y cuadros; el Vestíbulo de la segunda planta; la Recámara de Louise de Lorraine; la granja; y los Jardines, cuyos nombres son “Diane de Poitiers” y “Catalina de Médicis”.

Teléfono: (33) 02 47 23 90 07
Fax: (33) 02 47 23 80 88
Página web: http://www.chenonceau.com
Creo recordar que era uno de los más caros, porque con tarifa reducida la entrada costaba 6,50 euros.

CHAMBORD

El castillo es un cuadrilátero en cuyo interior se sitúa el torreón contra el lado norte. Dentro del torreón, en el cruce de los grandes vestíbulos perpendiculares a los que dan los aposentos, la escalera de tramos dobles une las circulaciones verticales y horizontales y le permite subir hasta las terrazas o bajar hacia el patio.
Al salir de una sala, si se encuentra en un vestíbulo con ventanas en un extremo y la gran escalera está visible: estarás en el torreón. Para salir del torreón, sólo tienes que tomar las galerías interiores franqueadas por galerías exteriores y llegar así al ala real o, al contrario, al ala de la capilla.

Con su muro de cercado ininterrumpido de 31 km, la propiedad y sus 5440 hectáreas constituyen actualmente el mayor parque forestal cerrado de Europa. Reserva nacional de caza, Chambord alberga toda una fauna salvaje en libertad.
Puede accederse a pie a lo largo de uno de los cuatro senderos balizados en 8 km o de los senderos de marcha larga GR3 y GR32. También existen caminos de herradura a lo largo de 11 km que pueden utilizarse mediante autorización.
El resto del parque está estrictamente reservado a los animales. Para que se respete totalmente su calma, el acceso a esta parte del bosque está prohibido al público. Sin embargo, pueden organizarse visitas acompañadas (información en el (33) 02 54 54 40 00).

Según el tiempo del que se disponga, la organización del castillo aconseja visitar:
- Media hora: torreón, escalera de tramos dobles, bóvedas artesonadas del segundo piso y terrazas.
- Una hora: en el primer piso, la morada de Francisco I, el aposento de Luis XIV y la capilla.
- Una hora y media: el museo del Conde de Chambord y sus coches hipomóviles.
- Dos horas: los aposentos del siglo XVIII y el museo de la caza y la naturaleza, que ocupa todo el segundo piso del torreón.

El Torreón:
Iniciado en 1519, este cuerpo central del castillo, aunque de construcción francesa, con sus cuatro torres de ángulo, ya está inspirado en la arquitectura italiana con sus fachadas ornamentadas con pilastras verticales y molduras horizontales. Está rematado por una torre linterna decorada alrededor de la que se despliegan las terrazas. En su centro se eleva la famosa escalera de tramos dobles cuyo decorado esculpido es una de las obras maestras del Renacimiento francés. Adornada con dos espirales imbricadas en torno a un núcleo hueco, le permite divisar desde uno de los tramos a las personas que toman la otra sin llegar a cruzarse. Alrededor de esta escalera, que comunica los tres niveles del torreón y sus terrazas, se encuentran cuatro salas que forman una cruz y que distribuyen cuatro partes de vivienda.

La morada de Francisco I:
El rey decidió con tardanza trasladar su morada al ala orienta, aunque no llegó a verla terminada. Ésta se compone de una sala del Rey, que ocupa todo el piso del ala, de dos gabinetes, de una habitación y de un pequeño oratorio situado en una arquitectura accesoria pegada a la torre de la fachada norte. Posteriormente, esta morada albergó a Gastón de Orleáns y luego a la reina de Polonia Catalina Opalinska, suegra de Luis XV, entre 1725 y 1733.

La capilla:
Una galería une el torreón con la capilla que empezada por Francisco I, no se terminó por Jules Hardouin-Mansart hasta la orden dada por Luis XIV. De dimensiones excepcionales, esta capilla ocupa dos pisos.

El aposento de Luis XIV:
Se unieron dos partes al tabicar el vestíbulo norte, para respetar las reglas de la etiqueta que exigen que la suite real esté colocada en el centro de la fachada principal. Fue hjabitada sucesivamente por Luis XIV, Estanislao Leszczynski y el Mariscal de Saxe.

Los aposentos del siglo XVIII:
Chambord nunca estuvo tan habitado como durante el siglo de las Luces. Para evocarlo, según el gusto y los criterios de confort de la época: volúmenes reducidos por la creación de recámaras, techos rebajados y chimeneas empotradas en las grandes chimeneas del siglo XVI.

El museo del conde de Chambord:
En el siglo XVII, el conjunto de la parte este albergaba los aposentos del Gran Delfín, hijo de Luis XIV. Esta parte fue reacondicionada para evocar la memoria del conde de Chambord, último dueño de la propiedad.

El decorado esculpido con bóvedas artesonadas del segundo piso:
Las bóvedas con artesonados esculpidas del vestíbulo asocian la F, marca real de Francisco I, con la Salamandra, su emblema, acompañadas del nudo de la orden de la Cordelière, emblema de Luisa de Saboya, su madre.

Los tapices de las cacerías del rey Francisco:
Tejidos en París en el siglo XVII según los cartones del pintor Laurent Guyot, estos tapices representan cacerías contemporáneas de Francisco I. Halconería, caza con red y con trampas y caza de tiro.

El museo de la caza y de la naturaleza:
Fue la pasión que Francisco I tuvo por la caza a la que se debe la existencia de Chambord, diseñado a la vez como un punto de cita y un mirador para observar las cacerías. Las colecciones presentadas por la Casa de la Caza y de la Naturaleza recuerdan la importancia de esta actividad en la civilización, habiendo cedido el paso progresivamente la principal finalidad, de orden alimentario, a una práctica basada en el ocio y la escenificación del poder.

Los coches hipomóviles del conde de Chmabord:
Realizados por Binder, se presentan en este ala los cinco coches de caballos, que habían sido preparados para la entrada triunfal del que podría haberse convertido en Enrique V.

Para completa la visita, puede visitarse también una exposición donde las fuentes históricas ilustran el diseño del castillo y su construcción y analizan su estructura. Está situada en el aposento del pabellón sur de las terrazas, denominado Pabellón Enrique V. Se trata de una muestra muy interesante que puede pasar desapercibida si no conoces su existencia. Lo cierto es que la encontré de casualidad y realmente merece la pena porque puedes ver, gráficamente, las distintas remodelaciones y restauraciones del este gran castillo. Además, te permite hacerte una idea de su evolución, de lo que fue y de lo que es actualmente.

Teléfono: (33) 02 54 50 40 00
Fax: (33) 02 54 20 34 69
Página web: www.monum.fr
El día que fui la entrada era gratuita así que no puedo informaros acerca de las tarifas.

GIEN
Luis XI dio el condado de Gien a su hija, Ana de Beaujeu, regente de Francia entre 1483 y 1491, durante la minoría de edad de Carlos VIII. Ella renovó el castillo, entre 1494 y 1500: dos cuerpos de habitación de dos pisos delimitan un patio cuyas fachadas son ritmadas por tres torretas de escalera poligonales. La decoración es confiada a las múltiples variaciones que componen entre sí los ladrillos rojos y negros y las piedras blancas de las cadenas, mientras que los maestros albañiles se limitan por lo general a losanges de ladrillos negros sobre ladrillos rojos, como en los castillos de Moulin, de Blois, o bien a dameros de piedra y ladrillos, más frecuentes en Turena.

El castillo alberga un museo de caza, excepcional por sus colecciones de armas y objetos, y por su documentación sobre la montería, la halconería y el tiro. Desportes, pintor de las cacerías de Luis XIV, está representado por un conjunto de lienzos y de estudios admirables. De su sucesor, Oudry, el museo expone dos lienzos, entre los que destaca “Caza del lobo”.

Estos son algunos de los castillos que puedes visitar en el valle del Loira. Hay muchísimos más, pero os comento algunas cosas basándome en los folletos informativos y en mi propia experiencia:

BLOIS
El Castillo de Blois reúne alrededor de un mismo patio, cuatro alas de cuatro épocas y de cuatro estilos diferentes, verdadero panorama de la arquitectura francesa. Las restauraciones del siglo XIX y las del siglo XX completan la historia arquitectónica del castillo.

Gótico:
El castillo de la Edad Media, siglo XIII
Del castillo medieval construido por los condes de Blois sólo queda hoy la sala señorial, que es la sala civil gótica más grande de Francia en el siglo XIII; y más conocida con el nombre de “Sala de los Estados Generales”. Además, alberga también el museo lapidario, cuyas esculturas originales de las diferentes alas del castillo están reunidas en las antiguas cocinas del ala Francisco I. Se añaden también moldes y estudios de yeso realizados por Felix Duban en el siglo XIX.

Gótico Flamígero:
El ala de Luis XII, 1498-1503
Construida en ladrillo y piedra entre 1498 y 1503 está influenciada por el estilo gótico flamígero donde se mezclan elementos italianizantes con elementos de influencia nórdica. Los aposentos reales del primer piso albergan el museo de Bellas Artes.

Renacimiento:
El ala de Francisco I, 1515-1524
Edificada menos de quince3 años después del ala de Luis XII, entre 1515 y 1524, este ala ilustra la evolución rápida de la decoración arquitectónica inspirada por Italia sobre estructuras todavía muy francesas. La escalera exterior en forma de caracol, imitando a una torre, ilustra perfectamente esta mezcla de influencias.

En esta parte podemos encontrar la “Sala de los capitanes de los guardias”: formada por dos cuartos separados, lo que explica la presencia de dos chimeneas suntuosamente decoradas en el estilo renacentista; la “Sala de los guardias”: las vitrinas de esta sala están consagradas a la historia de las monedas y a objetos de loza neorrenacentistas producidos en Blois en el siglo XIX; la “Galería de la Reina”: es un lugar de paseo interior que da a la fachada de las logias inspiradas por las fachas de Bramante al Vaticano; el “Dormitorio de la Reina”: antes galería del aposento de Francisco I, este cuarto se convirtió en dormitorio real de Catalina de Medici y su decoración fue enteramente creada por Félix Duban según motivos tejidos del Renacimiento; el “Oratorio”: su decoración se inspira en la biblioteca del “Connetable” de Montmorency en el castillo de Ecouen hacia 1550, y sus vidrieras son del siglo XIX; el “Gabinete de trabajo”: el único lugar que ha conservado su decoración original aunque restaurado; el “Gabinete Viejo”; la “Galería Duban”; la “Sala de los Guisa”; la “Sala del Consejo”: en esta sala se encuentran reunidos lujosos muebles y objetos de estilo renacentista realizados en el siglo XIX; el “Dormitorio del Rey”; y la “Torre de Château-Renault”.

Clasicismo:
El ala de Gaston de Orleáns, 1635-1638
Construida por Francisco Mansart para Gaston de Orleáns, hermano de Luis XIII, esta ala es una obra maestra de la arquitectura francesa clásica. El hueco de la escalera es una creación deslumbrante con dos cúpulas superpuestas, adornadas con esculturas alegóricas.
Además de la monumental escalera, esta ala del arquitecto Mansart contiene una sala sobre la historia del Castillo y las salas reservadas para exposiciones temporales y congresos.

La capilla de Saint-Calais
Construida por Louis XII, esta capilla se consagró en 1508. Las vidrieras de Max Ingrand (1957) aluden a varios personajes de la historia del Castillo.

La Torre del “Foix”
Esta torre es un vestigio de las fortificaciones del siglo XIII. Las terrazas ofrecen un panorama de la ciudad de Blois, del valle del Loira y de la Iglesia San Nicolás.

El castillo Real de Blois abre todos los días del año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero. Las visitas pueden ser libres o guiadas.
Teléfono: (33) 02 54 90 33 33
No recuerdo cuánto costaba la entra ordinaria, pero con el carnet de estudiante o el carnet joven sólo tienes que pagar 4 euros.

La región de los Castillos del Loira se extiende por tres antiguas provincias: el Orleanesado, Turena y Anjou, y baja hasta el norte de Berry.
Se dibuja alrededor de la gran curva que forma el Loira subiendo hacia el noroeste, desde Gien hasta Orleáns, y luego descendiendo hasta la región de Anjou.

Durante los múltiples episodios de la Guerra de los Cien Años, el valle del Loira fue el refugio fiel del partido francés: París, la capital del reino, se había entregado al partido anglo-borgoñón, cuyo rehén era Carlos VI, el rey loco; Carlos VII, Delfín, trasladó al Loira su frágil poder y la administración del reino, viajando sin cesar, como lo hizo la monarquía hasta el siglo XVIII, de ciudad en ciudad, de castillo en castillo. Así, se le podía encontrar de un extremo a otro de la región del Loira. Príncipes de la sangre, grandes señores, ministros, servidores compran y construyen dando lugar a una floración excepcional de castillos habitados por la Historia.

Es desde el valle del Loira que Luis XI reconstruye, pieza por pieza, el reino, y restablece el poder central; es el valle del Loira que su hijo, Carlos VIII, abrirá primero a las influencias del Renacimiento italiano, descubierto durante las campañas de Italia.

Los castillos del Loira le deben mucho al paisaje en el que se enmarcan. Este ambiente, modelado por más de cincuenta generaciones de campesinos, está a menudo más amenazado que los monumentos que alberga. La gente de los campos está en vías de desaparición, pero el viajero atento puede aún encontrar algunos descendientes directos de aquellos antepasados.

Es incluso emocionante adentrarte por las pequeñas carreteras comarcales francesas para acabar en un lugar en medio del campo y, de pronto, encontrarte con uno de estos castillos. Algunas de estas edificaciones no están abiertas al público, pero se encuentran señaladas e indicadas igualmente. Nos pasó en un par de ocasiones que nos adentramos en fincas privadas pensando que podíamos entrar, y finalmente tuvimos que dar la vuelta. Parece increíble que en un momento en el que te parece que estás perdido en medio de nada, aparezca uno de estos monumentales castillos con varias hectáreas de terreno. Puedes llevar varios kilómetros conduciendo alrededor de un inmenso bosque cuando de pronto descubres que pertenece a un castillo privado.
Tengo que hacer una matización: no sé lo que la mayor parte de la gente entiende por castillo, pero yo desde pequeña siempre había tenido unidos en mi cabeza el nombre “castillo” y la imagen de esas fortificaciones medievales marrones con torres y fosos. Sin embargo, para mi sorpresa, en Francia llaman castillos a lo que para mí serían palacios. Parecerá una tontería, pero me llamó especialmente la atención cómo construimos esas imágenes mentales en nuestra cabeza hasta el punto de no aceptar que no concuerden con la realidad. Los “chateau” seguirán siendo en mi cabeza “palacios”.

Berlín es una ciudad que refleja aún en dñia la triste división de Europa con un muro de vergüenza. A pesar de los intentos de reunificación del país y de la ciudad, la arquitectura aún marca una linea de separación muy difícil de olvidar. Berlín en una ciudad de contrastes y de mezcla de culturas que ofrece muchas posibilidades de ocio. Quienes puedan acercarse en febrero podrán disfrutar de la Berlinale uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Quienes no vayan en febrero, podrán visitar el resto de atracciones turísticas de Berlín que no son pocas: el Reichstag, la puerta de Brandenburgo, el Boulevard de Kurfürstandamm, el KWD, el Centro Sony, la torre de telecomunicaciones... No me cabe duda de que Berlín os enamorará.

Eso nos da tiempo para desayunar tranquilamente en el tren. En la estación de Roma Tiburtina perdemos una hora decidiendo qué vamos a hacer durante el día. Comenzamos buscando El Moisés. Cuando damos con San pietro in Vincolo, comprobamos con horror que llegamos en el cierre del mediodía. Seguimos resignados hacia el Coliseo. MIentras dudamos si entrar o no, lo rodeamos hasta que nos acercamos a la salida, desde donde se puede ver el interior. Pero para entrar hay que pargar 4 euros, y la economía está muy mal. Así que decidimos...¡Colarnos! No hay más que un cordón corredizo que nos separa del interior. Uno de nosotros (se dice el pecado, pero no el pecador) no se lo piensa y lo cruza rápido y sin mirar a la chica de vigilancia, que está distraída con un grupo de turistas. El resto, obviamente, copiamos la estrategia. Una vez dentro, a poner inmediatamente cara de interesados y comentar entre nosotros la estructura y todo eso del lugar, mientras nos alejamos de la puerta a ritmo rápido. El corazón palpita como una palomita, y cuando estamos suficientemente lejos de los de seguridad, descargamos las carcajadas que teníamos acumuladas. ¡lo tienen bien empleado: 4 euros por unas cuantas piedras!
Después del Coliseo entramos en el Foro. Comemos unos bocadillos y buscamos la iglesia del Gesù, pero sin suerte. El tiempo pasa sorprendentemente rápido, y como vamos a pie apenas da tiempo de hacer otras cosas. Volvemos raudos a la estación de tren, y cogemos la locomotora rumbo a... Milán.